本文会同步发表于知乎专栏“白糖先生的摄影课程手记”。
本篇文章面向完全零基础的摄影爱好者，涉及相机品牌：佳能、尼康、索尼。
部分图片来自网络，侵删。
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说起对焦，估计所有人都会说“这有什么难的”。诚然，新式的相机都已经有了自动对焦技术的加持，只需要半按快门即可。但是对焦真的就只有半按那么简单么？
不知道有多少朋友用过早期的手动对焦相机，裂像或者黄斑之类的。笔者小时候刚刚开始学摄影的时候饱受这些东西的摧残，后来终于用到了带自动对焦功能的机器之后大呼过瘾。用了一段时间之后又发现自动对焦使用时会有一些小问题特别容易被人所忽视。接下来咱们就来说说特别容易被忽视的一个事儿：对焦模式。
对焦模式的调整方式如下图：
佳能相机在机身上找到“AF”按键，配合转轮使用可以调节，共三档：oneshot、AIfocus和AIservo
尼康相机通过AF-M拨杆中间的按键配合转轮调整，共三档：AF-S、AF-C和AF-A。
索尼相机可以通过Fn按键在快捷菜单里进行调整，共……我也忘了多少档了，记得的有AF-S、AF-C、AF-A、DMF和MF几档。（DMF和MF咱们归类到手动对焦里面，在自动对焦模式里咱们只讨论AF-S、AF-C和AF-A三个模式）
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在课程里面很多有基础的学员跟我说之前从来没有注意过这个参数，那么咱们就来说说这几个参数是干啥用的。
单次自动对焦模式：
即佳能的ONESHOT模式、尼康和索尼的AF-S模式
所谓单次自动对焦就是当你半按住快门，相机开始对焦。当相机合焦之后你半按住快门不松手并移动相机。对焦点位置发生变化，但是相机不会重新对焦，焦点一直锁定在首次对焦的位置上面。这种模式比较适合拍摄静止不动的物体，方便我们重新进行构图。另外，需要注意的一个问题就是：在单次对焦模式下，如果相机认为你对焦不清晰，那么会强制性的禁止快门释放。也就是我们平常很容易遇见的“按不下去快门”的情况。
连续自动对焦模式：
即佳能的AISERVO模式（佳能默认的名称为人工智能伺服对焦，名字太长，于是按尼康的命名），尼康和索尼的AF-C模式。
连续对焦模式指的是，当你半按住快门，相机开始对焦。当相机合焦之后，半按住快门不松手并移动相机，对焦点移动至其他位置时，相机会对新位置重新进行对焦。可以简单理解为：对焦点指在哪就对哪对焦。这种方式比较适合拍摄运动的物体。
智能自动对焦模式：
即佳能的AIFOCUS模式，尼康和索尼的AF-A模式。
这种模式是笔者最用不惯的模式，它是把单次和连续两种对焦模式结合在一起的模式。相当于如果相机检测到你所拍摄的物体运动状态发生改变，那么会自动在单次和连续两种模式之间进行切换。关键是这玩意儿切换的有点没谱，于是我个人平时不怎么用这个模式。但是这个模式对于很多新手来说貌似还是很好用的，反倒是很多职业摄影者不太用这个模式。于是，很多专业级的相机（如佳能1DX，尼康D之类）上面没有设置这个模式。
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以上就是对对焦模式的介绍，在我们实际的操作当中，对焦模式并不是一成不变的。在课程当中见到无数的学员就把对焦模式永远放在单次模式上面。问到他们为什么这么操作，他们大部分人的回答就是“这个参数太没有存在感，平时根本想不起来调……”其实，在拍摄静止和运动物体时，根据需求选择不同的对焦模式可以大大的帮助你提高拍摄效率，不妨一试哦。
另外，需要注意的一点是，如果你习惯对焦后半按住快门锁定焦点然后重新构图再拍摄的话，记得要把对焦模式放在单次模式上面。连续对焦模式下是无法锁定焦点的，而使用智能自动对焦的话，偶尔相机会误判被摄体在运动，于是自动切换为连续对焦模式，也无法对焦点进行锁定。
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最近对焦距离
相信很多人遇见过“按不下去快门”这种情况，这是由于在单次自动对焦模式时，如果相机认为对焦不清晰，那么禁止快门释放。而按不下去快门这种情况，很多的时候都会发生在近距离拍摄的时候，也就是说，如果我们离被摄体太近，那么就无法清晰的对焦。这又是为什么呢？
可以做个简单的试验：观察自己的手，并逐渐让手贴近眼睛。当近到一定程度的时候你会发现无论如何都没法看到清晰的手的影像。也就是当被摄体与相机之间距离过近的时候，无法清晰的进行对焦，任何的光学系统都会有这样的一个限制，不论是镜头还是我们的眼睛。那么能够清晰对焦的最近的一个距离，我们称之为最近对焦距离。这个参数一般都在我们的镜头上有标示出来，如下图：
一类镜头会直接在镜身上标示出来，如图中所示镜头，最近对焦距离为0.35米。后面的1.5ft表示英制单位英尺（feet）。
还有一类镜头会在镜身上设置对焦测距器，就是图中的那个玻璃窗。转动对焦环（图中下面的环），测距器中的数值会相应的进行转动，转到头即是最近对焦距离。如图中所示镜头最近对焦距离为0.5米。
还有一类镜头，在镜身上设置了对焦行程调整拨杆，多见于对焦行程比较长的微距镜头和长焦镜头。如上图中镜头，可以调整镜头的对焦行程，共三档：0.米至无穷远；0.45米至无穷远和0.米至0.45米。拍摄者可以根据当前拍摄需要来进行调整。
需要注意的是，这个距离指的是被摄体到相机的距离，而不是到镜头的距离。课程中有学员也问过我，说使用时感觉镜头前端到被摄体距离明显小于最近对焦距离，但还是对的上，这是什么原因。实际上我们计算最近对焦距离时是从相机机身上的焦平面刻度开始计算的。绝大多数相机的肩膀上都会有这样的一个刻度，这个刻度指的是相机的感光元件所处的平面，也是咱们计算最近对焦距离的起始位置，如下图所示：
箭头所指图标即相机的焦平面刻度，有些相机是用白色图标表示，有些相机则是阳刻的图标，不太好找……
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当我们在对焦时，由于有最近对焦距离的限制，一旦被摄体距离相机过近，就会对不上焦。但是，合理利用最近对焦距离，也会帮助我们避免一些拍摄上的困难。比如相信大家可能会遇见一些情况，例如镜头前面有些小障碍物怎么也避不开，或者隔着玻璃拍摄很容易把自己的倒影拍出来等等。这些情况我们利用最近对焦距离就可以避免。
做个试验，刚刚翻出来一块不知道有多久没擦的透明亚克力板。
就是这块，咱们来模拟一下隔着玻璃拍摄的场景。相机忘记充电了，我就用手机拍摄了，效果也很明显。
我决定拍摄我乱糟糟的书柜，虽然现在已经被各种器材占领了。（笑）我们隔着这块亚克力板来拍摄，第一张我们让相机离亚克力板距离稍远一些（大约十五公分作用），得到了下面这张照片：
可以清晰的看到右侧出现了我和手机的倒影，而且由于亚克力板太脏了，把整个画面都弄得脏兮兮的。
下一张我们用亚克力板紧紧贴住手机来进行拍摄，就得到了这张照片：
这一张里面就没有那些明显的倒影了，画面看起来相对干净一些。
用这种方法可以将紧贴着镜头的玻璃倒影或者细小的障碍物拍消失，但是一定注意是细小的障碍物。曾经有学员试验过把两根手指头贴在镜头前面，结果画面里面出来两团黑影……另外此方法尽量配合大光圈使用。
以上就是最近对焦距离的一个应用方式。当然，它还有很多其他的使用方法，需要各位自己去摸索和研究咯。
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无穷远
说完了最近对焦距离，接下来在说说所谓的最远对焦距离。
镜头上如果有测距器（就是刚才说到的那个小玻璃窗）的话可能会发现，向一头拧到头是最近对焦距离，向另外一个方向拧到头显示的不是一个数字，而是一个∞的符号。这个符号表示无穷大，在摄影当中表示的是“无穷远”的意思。
所谓无穷远可以理解为镜头的极限对焦距离，如果被摄体到相机的距离超过无穷远距离的话，那么把镜头拧到∞刻度上（注意不是拧到头），直接拍摄即可得到清晰的影像。
这种方法可以用来拍摄一些远距离且不容易对焦的物体，比如星空。但是很多镜头上是没有测距器的，那么这一类镜头怎么来使用无穷远对焦呢？
假设这样的一个场景：我们要拍摄远处的物体A，由于某种原因比如光线暗，我们直接对A对焦对不上。现在已知A与相机之间距离远超过无穷远，那么只要我们把镜头拧到无穷远刻度即可。但是，我的镜头上没有测距器，我也不知道拧到哪是无穷远……
示意图如下：
现在的问题就是我们只要把镜头拧到无限远即可，但是怎么实现呢。我们可以选择这样的办法：我们在比较远的距离找到一个容易对焦的物体B，直接对物体B对焦。由于B离相机距离也超过的无穷远，那么只要我们对B对好焦之后，就可以认为镜头刻度已经拧到无穷远上了。这时我们锁定好对焦（半按住快门或者把镜头设置为手动对焦模式）再拿起相机来拍摄物体A，也可以得到清晰的A物体的照片。这种方式就是所谓的“替代式对焦”。
也有人会认为把镜头拧到头就是无穷远了，实则不然。现在的自动对焦镜头都会在无穷远之后多设置一段，目的是为了自动对焦时起到缓冲作用，如果拧到头的话通常就没法实现无穷远对焦了。
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（以下内容比较枯燥）
实际上无限远在使用当中得到的画面并不是最清晰的。实际操作过可以发现，如果光圈比较大的话，无穷远对焦后，后景远点的影像显得有点肉肉的。
因为现在我们使用的相机大多数都是的小盒子，这种相机拍摄的主要对象大多是中近距离。而且考虑到携带方便等因素，所以相机不会设计技术相机那种精确的对焦系统。所以在设计相机的时候采用了一个比较模糊的概念，即将镜头上最小光圈的景深能够涵盖无限远景物的焦点设定为该镜头的“无限远”焦点并用“∞”标示。
实际上无穷远这个概念和景深是密不可分的。我在课上通常会将无穷远解释成“极大的后景深范围”。原因可以通过景深计算公式推导：
后景深计算公式，式中L为后景深距离，F为光圈值，c为允许弥散圆直径，l为对焦距离，f为镜头焦距。
上式可知，当分母越趋于0时，后景深距离越趋于∞，于是我们得到的一个极限的对焦距离数值，就是所谓的无穷远距离了。但是在实际使用中，无穷远我们还需要配合小光圈等操作，用以得到更加清晰的画面。
